Traditionelle Rezepte

Pete Wells gibt Midtowns Limani und Estiatorio Milos jeweils einen Stern

Pete Wells gibt Midtowns Limani und Estiatorio Milos jeweils einen Stern

Diese Woche Pete Wells von der New York Times rezensierte ein duellierendes Duo der griechischen Küstenküche in Mittelstadt: Liman im Rockefeller Center und seinem nördlichen Nachbarn, Estiatorio Milos. Während des gesamten Stücks macht er auf die überwältigende Anzahl von Ähnlichkeiten der beiden Restaurants sowie auf ihre wenigen wesentlichen Unterschiede aufmerksam – es ist im Wesentlichen sein Leitfaden, wo man astronomisch teure mediterrane Meeresfrüchte essen kann Midtown Manhattan, und es stellt sich heraus, dass Ihre Wahl "auf den Stil zurückzuführen sein kann".

Die seit 1997 eröffnete Estiatoria Milos gilt bei Wells als führend in Sachen Trends und Speisekarte, da Limani erst im November eröffnet wurde. Sie servieren jeweils „griechisches Essen mit einem starken Schwerpunkt auf furchtbar teuren Meeresfrüchten, das auf einem Eisbett in der Nähe der offenen Küche präsentiert wird“; beide Menüs heben „Kreaturen hervor, die im Mittelmeer und im Ostatlantik zirkulieren und im Allgemeinen nur dann nach New York wandern, wenn ihnen jemand ein Flugticket kauft“; und in vielerlei Hinsicht sind sie ebenso beeindruckend, denn „die Vielfalt und Qualität der Meeresfrüchte in beiden Einrichtungen kann einem Liebhaber von Meeresfrüchten einen glücklichen Fall von Schwindel geben“.

Nun zu den wichtigsten Unterschieden. Es fängt ganz einfach an – mit dem Preis. Wells erklärt definitiv, dass „Limani das billigere Restaurant ist, sowohl bei den Menüpreisen als auch beim Fisch, der vor der Reinigung nach Gewicht verkauft wird. Es kostete mir 85 Dollar pro Pfund für diese roten Garnelen oder etwa 17,50 Dollar pro Stück. Milos hat sie mir für 95 Dollar pro Pfund geschenkt… Auf dem Rest der Speisekarte sind die Preise von Limani nur teuer, während sich die bei Milos wie eine lange Reihe von Tippfehlern lesen.“ Dies ist der Punkt, der Milos einen Stern kostet, denn der Kritiker räumt ein, dass „die Preise sich mindestens seit 1997 verdoppelt haben, als Ruth Reichl hat Milos zwei Sterne gegeben in seiner letzten New York Times-Rezension. Heute… ist ein Stern angemessener.“ Der Preisunterschied zwischen den beiden Menüs ist jedoch beim Essen spürbar; Wells warnt, dass "Limani seine Finesse am Grill nicht immer in der gesamten Küche dupliziert."

Der Kritiker der Times schlüsselt dann die Einrichtung auf und besteht darauf, dass, wenn Geld keine Rolle spielt, die Präferenz des Lesers durch den bevorzugten Einrichtungsstil bestimmt wird, wo die Kluft zwischen den beiden Restaurants am weitesten ist. Im Inneren ist Milos „eine einzigartige Mischung aus freiliegenden strukturellen Säulen in nacktem Beton und verwitterten griechischen Artefakten, darunter Amphoren, die groß genug sind, um ein Paar Rodeo-Clowns zu verstecken. Der Speisesaal auf 2 Ebenen ist laut, lebhaft und voller Leute, die sich wie Stammgäste verhalten.“ Umgekehrt tummelt sich Limani „im Innenausbau ganz allein. Der Boden des Esszimmers ist in blendend weißem Marmor gehalten und die Ledersitze sind in einem weicheren Weiß gehalten. In der Mitte befindet sich ein Infinity-Pool, der sich ständig von Blau zu Violett ändert… Manche Leute werden ihn anschauen und sehen, wie ein griechisches Fischerdorf von Millionären übernommen wurde. Ich habe South Beach gesehen.“

Am Ende erkennt Wells die Absurdität der Vorstellung an, dass für seine Leser „Geld nicht ganz oben auf Ihrem Haufen Sorgen steht“, indem er sie dorthin lenkt, wo jeder New Yorker mit Selbstachtung für fantastische und Portemonnaie-freundliche griechische Meeresfrüchte und schreiben: "Leser, die sich jedoch Gedanken über ihr Dinner-Budget machen, haben sich zweifellos entschieden, schreiend aus Midtown zu rennen und direkt nach Astoria, Queens, zu fahren."


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